Подготовка внедорожника к преодолению водных препятствий

Тем, кто хочет преодолевать глубокие водные преграды, придется основательно «гидроизолировать» свою машину. Но зато результат будет этого стоить — настоящий внедорожник способен двигаться в воде, которая достигает практически крыши автомобиля.

Для того чтобы джип стал «подводным», следует сделать вывод вентиляции мостов (поднять повыше сапуны), коробки, двигателя и загерметизировать электропроводку.

Приспособить двигатель для работы под водой.

К двигателю в равной с остальными агрегатами автомобиля степени относится требование по замене «уставших» и текущих сальников, это – общее правило. Защита двигателя от проникновения воды очень специфична, ведь это самый сложный агрегат любого внедорожника.

Бензиновый двигатель нуждается в герметизации системы зажигания. Обычно устанавливают высококачественные "фирменные" высоковольтные провода. Трамблер и катушку зажигания герметизируют при помощи силиконового герметика. Если у Вас, инжекторный двигатель, необходимо позаботиться о компьютере. Довольно частым является выход его из строя при попадании в воду.

Дизельный двигатель менее критичен к действию воды. Однако полезно установить специальный выключатель для подключения топливного клапана к аккумулятору напрямую, на случай отказа реле зажигания при попадании его в воду. 

Вода может попасть в двигатель следующими путями:

1.Сальники (уставшие)

2. сапун вентиляции картера двигателя (По-хорошему, его следует соединить шлангами с системой забора воздуха)

3. Отверстие масляного щупа. (Если пробка щупа износилась и не обеспечивает плотного соединения, - меняем. Совсем забивать отверстие и выбрасывать щуп не стоит, - всё же его не зря придумали. Но как мера на крайний случай, подойдет.)

4. Пробка для залива масла (если негерметична)

5. Система забора воздуха (самый распространенный и часто летальный способ)

6. Выпускная система (При работающем двигателе вода в него не попадёт из-за разницы давлений внутри последнего и атмосферного).

Но если двигатель заглох, заводить его не стоит, - вода может попасть в цилиндры по выхлопной системе. В этом случае следует извлечь внедорожник из воды, выкрутить свечи и прокрутить двигатель стартёром. Вода выльется через отверстия... Чтобы избавить себя от возможной мороки, некоторые джиперы выводят выхлопную систему целиком на крышу. Но данное решение не эстетично.

Общее правило для всех систем автомобиля:

сальники агрегатов, должны надежно удерживать масло в контуре, герметичность которого они обеспечивают, они не должны «потеть» или подтекать, в противном случае они не смогут противостоять проникновению воды. Не стоит забывать, что при глубоком погружении давление воды может существенно превышать величину, на которую сальники рассчитаны. Конечно, вам вряд ли удастся нырнуть так глубоко, чтобы не выдержал исправный сальник, но если он пропускает хотя бы каплю, масла наружу, то непременно пропустит порцию воды вовнутрь.

При работе любого механизма в масляной среде внутри замкнутого контура может создаться избыточное давление, которое неминуемо привело бы к повреждению сальников и течи масла, если бы агрегат не имел связи с атмосферой и был лишен возможности «стравливать» туда излишки давления. Означенная связь устанавливается с помощью, так называемых сапунов.

Сапун представляет собой отверстие в верхней части корпуса механизма. Сапунами оборудованы: картеры редукторов переднего и заднего мостов внедорожника, а также его коробка и раздатка.

Поскольку агрегат заполнен маслом не полностью, а лишь в той части, в которой оно обеспечивает его работоспособность, остается достаточно места для концентрации паров нагретого масла и , обычно, это происходит в верхней части корпуса механизма, откуда они (пары) и удаляются через сапун, и если бы корпуса не имели связи с атмосферой, масло бы просто выдавливалось наружу через сальники что и происходит, если сапун забился). Связь же с атмосферой и выполняет этот самый сапун - патрубок, торчащий в верхней части корпуса. Здесь необходимо посмотреть конструкцию сапуна на предмет того, может ли вода попасть через него в картер двигателя. Если – да, то сапун удлините, и выведите куда-нибудь, хотя бы в систему забора воздуха. Соединение можно сделать разъемным и использовать (соединять) только при угрозе прохождения брода чрезмерной глубины. Существует так же хитрый способ, сапуны выводятся в резервуары (волейбольные камеры), спрятанные в раме. Выходящий из агрегатов воздух попросту "надувает" резервуары, при охлаждении он возвращается на место.

Посмотрите, достаточно ли герметична пробка масляного щупа, если нет – придумайте что-нибудь для герметизации. Желательно, чтобы после решения вами этой задачки щуп можно было использовать по его прямому назначению. И не важно, что ваш чудо-дредноут совсем не «ест» масло, контролировать его уровень необходимо для того, чтобы вовремя заметить, что масло у вас куда-то делось (пробой картера, например, а сигнальная лампочка или стрелочный индикатор давления «погибли» на прошлом броде), либо масло стало цвета кофе с молоком (попала вода).

Пробка для залива масла в двигатель обычно герметична, но все, же проверьте.

Не будем о том, что вода в моторе это плохо. Это гидроудар и капремонт.

Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя (шноркель). Он необходим, не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А, кроме того, неизвестно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя - фатально. Вода, как известно, в отличие от воздуха несжимаема, соответственно гнуться шатуны, "поднимаются" головки моторов, ломаются коленвалы.

Фирма SafariSnorkel выпускает красивые и стильные шноркели, а некоторые джиперы изготавливают шноркели сами.

Задача при этом стоит одна - переместить точку забора воздуха на недосягаемую для воды высоту. В зависимости от расположения воздушного фильтра и дислокации прочих частей системы забора воздуха вашего авто решите, где и что вы 

будете отрезать у вашего любимца, чтобы вывести трубу, шланг и пр. по стойке лобового стекла вверх (обычное место расположения шноркеля). Некоторые предпочитают сделать дырку в крыле своего пегаса, другие сверлят крышку капота. Чтобы в выведенную в небо трубу не попала дождевая вода, оканчивается эта конструкция обычно чем-то вроде перевернутой полусферы.

При изготовлении шноркеля следует учитывать, что он должен быть прочный, ему "достается" от веток и сучьев при езде по лесу.

- Шноркель не должен быть тоньше выхлопной трубы по диаметру. Лучше чтобы площадь его сечения была не менее площади сечения патрубка на входе воздушного фильтра.

- Нет смысла увлекаться суперсистемами фильтрации водяных брызг. Часто такие системы уже есть в воздушном фильтре внедорожника. Да и двигатель без проблем способен "переварить" небольшое количество воды.
Главное в том, чтобы по всей длине система забора воздуха оказалась герметична. Все стыки садятся на герметик.

Обязательно проверьте герметичность системы после установки шноркеля. Возможно наличие небольших технологических отверстий и клапанов для слива отфильтрованной воды. Их лучше заделать. Регулярно проверяйте герметичность. Возможен разрыв патрубков, потерявших эластичность от температуры и старости.

Одни утверждают, что в глубоком броде давление воды может препятствовать нормальному истечению газов из выпускной системы, вплоть до остановки двигателя на холостых оборотах, другие убедительно доказывают, что этого не может быть, но одно ясно точно, выводить выхлопную трубу на крышу проблематично. Во-первых - она горячая и можно обжечься. Во–вторых, городить вокруг нее радиатор как-то громоздко. И в-третьих, если все-таки заглох в воде ни в коем случае не заводи мотор. Вода наверняка прокралась через систему выпуска и ждет, чтобы попасть в камеру сгорания. В подобных обстоятельствах нужно:

• чтобы друзья вынули вас из воды

• выкрутить свечи зажигания на зажигалках или свечи накаливания (форсунки) на дизелях

• одним лишь стартером подольше покрутить двигатель не заводя, его вода, по идее, будет выдавлена через отверстия свечей. При снятии форсунок дизель обычно не заводится.

К тому же система выпуска часто повреждается, в процессе мероприятия и вывод ее наверх не будет иметь смысла, но, в общем, противопоказаний для такого апгрейда нет.

Герметизация топливной и других систем.

Обязательно проверьте, насколько плотно закрывается крышка вашего топливного бака. Кроме того, необходимо вывести повыше или заглушить вентиляцию бака. Попадание воды в дизельное топливо очень опасно, так как это приводит к заклиниванию плунжерной пары топливного насоса высокого давления. На всякий случай, рекомендуем убедиться в исправности датчика наличия воды, в топливном фильтре. Попадание воды в бензин менее фатально, но тоже неприятно, особенно при наступлении зимы. 
Проверьте герметичность горловин тормозной системы, сцепления, гидроусилителя, омывателя и тп.

Герметизация электрооборудования.

Необходимо, в меру сил позаботиться о подготовке электрооборудования для работы в воде. Между тем борьба с водной стихией успешно ведется с помощью силиконового герметика (крышка трамблера, стыки проводов и манжетов свечей зажигания, граница манжет-свеча и пр. промазываются герметиком), или хотя бы сделать в отражателях отверстия для слива воды. При попадании воды на включенную галогеновую лампочку, последняя обычно лопается. Отражатель может помутнеть или облезть. Если штатная изоляция проводов свечей зажигания цела, то она должна «держать» воду.

За исключением этой особенности бензиновых авто, все остальные предосторожности касаются в т.ч. и дизелей:

• гидроизоляция всех электроразъемов, которые вам только удастся найти, с помощью силиконового герметика.

• гидроизоляция компьютера управления двигателем, обычно достаточно обработать место присоединения крышки компьютера к корпусу и электроразъемы.

• не забудьте загерметизировать доп. электрооборудование (фары, лебедки и пр.).

Кузов сконструирован таким образом, что, к сожалению, водонепроницаемым быть не может. Но кое-что все-таки можно предпринять для минимизации проникновения воды вовнутрь. В полу кузова обычно присутствуют отверстия, закрытые резиновыми пробками, которые необходимо проверить на предмет наличия присутствия, во-первых, и на герметичность. Во-вторых, если пробки есть, но сидят не плотно – посадите их на клей, либо герметик. Затем нужно проверить уплотнения дверей – они тоже способны несколько секунд сдерживать натиск воды.

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. При конструировании бампера имейте в виду, что его прочность ограничивается прочностью рамы вашего автомобиля. В противном случае, при сильном ударе вы сохраните бампер, но потеряете раму. Полезно предусмотреть упоры для лапы хай-джека, крючки для намотки троса лебедки и крепление для растяжек, крепление для противотуманных фар. Не забудьте так же по буксирный крюк и номерной знак. Можно выполнить заодно с бампером защиту рулевых тяг и радиатора. Хорошо сконструированный бампер защищает кузов, но не мешает наездам на высокие препятствия и не увеличивает передний свес автомобиля.

Два троса, натянутые от бампера к крыше, являются очень полезным джиперским атрибутом. Во время езды по заросшим дорогам они здорово спасают лобовое стекло. Правильно установленные растяжки не мешают открывать капот. Необходимо учесть, что конструкция изгибается под давлением веток, поэтому между стеклом и растяжками должно быть расстояние не менее 10 см.

Ход моста вниз ограничивается амортизаторами. При совершении прыжков с отрывом колес от земли, возникают ударные нагрузки на амортизаторы, когда мост приходит в нижнюю точку. Даже страшно представить, что может случиться, если амортизатор не выдержит. Чтобы этого избежать, прибегают к помощи подвязок.

Между мостом и рамой крепятся прочные стропы. Длина строп должна быть такой, чтобы при прыжке мост повисал не на амортизаторах, а на стропах, но в то же время подвязки не должны сильно уменьшать ход моста вниз. Нежелательно использовать для строп стальной трос, стропы должны быть эластичными, чтобы плавно гасить удар.

Необходимо учесть перемещения всех деталей во время езды. Подвижные детали: мосты, карданные валы, картер двигателя и т.п. ни при каких обстоятельствах не должны касаться защиты. Очень важно придать защитам такой профиль, чтобы они не набирали внутрь песок, снег и пр. при движении, как передним, так и задним ходом. В случае если зашиты будут работать как плуги, проходимость машины существенно снизится. Необходимо предусмотреть выходы для грязи и песка, попавших наверх защиты. Желательно чтобы гайки и шляпки болтов крепления не выступали за плоскость листа защиты. Распространенная ошибка при изготовлении защит - слабые болты крепления.

Картеры мостов защищают "лыжами" из рессорной стали. Важно прочно приварить "лыжу" иначе она отвалится при ударе. Необходимо оставить доступ к горловине для слива масла. Защиту рулевых тяг выполняют заодно с бампером или защитой моторного отсека. Обычно это труба, идущая параллельно рулевым тягам. Защита рулевых тяг не должна ухудшать передний свес автомобиля. Следует иметь в виду, что при движении по бездорожью мост перемещается относительно рамы и существуют моменты, когда тяги не закрыты защитой.

Источник тут. 

to fedor: Не стесняйтесь описывать свои ощущения от машины и любые отзывы в соответствующем разделе.