Устанавливаем лебедку и защиту днища. Pajero 4 3.2 DiD.

Первое, с чем сталкиваешься на машинах П3-П4 – требуется мощная силовая структура в передней части интегрированной рамы. Она достаточно мягкая и требует усиления. То есть непосредственно к ней, крепить площадку под лебёдку нежелательно. Что сделано.

СХЕМА - УСИЛЕНИЕ РАМЫ 

После того, как рама усилена, к ней можно крепить площадку под лебёдку.
В передней части декоративной решётки вырезается отверстие под губки. Номер переносится выше. Для того, что бы его не потерять в луже, он был приклёпан к дюралевой пластине, а она уже в свою очередь, прочно соединена с бампером.

Лебедка - КомАп 9000. Что оказалось необычным, это доступность включения нейтрали прямо через верхнюю вентиляционную решётку радиатора – ничего не пришлось, не вырезать ни изменять.

Соленоиды убраны повыше под капот. Там же подключается пульт.
Единственное изменение, к которому пришлось прибегнуть при монтаже – перенос кронштейнов радиатора охлаждения АКПП, находящегося прямо за радиаторной решёткой, для того, что бы отодвинуть его чуть дальше «вглубь».

Скажу честно, внешний вид машины с лебедкой придаёт машине законченный внешний вид и доставляет эстетической удовольствие, каждому джиперу. 

Защита.
Внешний вид

Защита сделана из 5-ти мм. листа алюминия марки Д16АТ. Состоит из четёрёх листов алюминия и стального силового каркаса с внутренней стороны (стальной швеллер), который с одной стороны, усиливает защиту, а с другой - равномерно распределяет нагрузку при ударах по защите.

Передняя часть защиты закрывает радиатор интеркулера. В нём для эффективного обдува насверлены отверстия, диаметром 8 мм. Отверстия достаточно крупные, для пропуска набегающего воздушного потока, и в то же время слишком мелкие для того, что бы пропустить ветку, которая сможет пропороть радиатор.

Отдельно хочу остановиться на креплении защиты интеркулера. Как я уже писал ранее, при креплении нижней части защиты интеркулера без проставок, у П3-П4 начинает заминаться радиатор интеркулера.
Схема такая

КРЕПЛЕНИЕ ПРОСТОЙ ЗАЩИТЫ ТИПА ШЕРИФ

ЗАМИНАНИЕ

КАК ЛЕЧИТЬ
На этой схеме изображено то, как решается вопрос с заминанием на стальной защите. На алюминиевой всё проще - достаточно проставок. 

Эта особенность была учтена при изготовлении защиты и её крепление вынесено вниз от кронштейнов интеркулера.

По двум средним частям особо писать нечего – ровные снаружи листы, силовая структура внутри, а вот на креплении защиты хвостовика раздаточной коробки стоит остановиться подробнее. Ей иногда пренебрегают, а защищена эта зона должна быть очень хорошо – под ней проходят провода к датчикам траздатки.
Кронштейн крепления защиты хвостовика серийного производства для П3-П4 (те металлические защиты, которые на рынке продаются) никуда не годится. На него приходится основная часть нагрузки, когда угла рампы автомобиля не хватает.
На всякий случай поясняю. Там, куда на приведённой ниже схеме направлена стрелка, у П3-П4 находится кронштейн защиты хвостовика раздатки. Если он не усилен, то заминается на раз-два.

УГОЛ РАМПЫ

Поэтому, на данной защите он не только усилен (сделан из стального швеллера) , но и имеет увеличенную площадь крепления. Его будет видно на фото в конце.
Ну и напоследок, несколько слов о защите глушителя. Выполнена она просто и функционально и на мой взгляд, оптимально по критерию простота конструкции – эффективность. К банке приварен небольшой лист металла, который из «квадратной» формы банки делает обтекаемую.
Специально вешаю схему конструкции на тот случай, если из новичков будет кому-то не понятно.

Ну и вид «вживую».
На этой же фотографии виден кронштейн защиты хвостовика раздатки, выполненный из швеллера.

to fedor: Во-первых, кабель питания лебедки должен иметь сечение не меньше, чем сечение кабеля питания стартера. Чем больше, тем лучше, но не имеет смысла делать сечение выше 35 кв мм.

Лучше всего, если это будут провода с изоляцией из кремнийорганической резины (силиконовой) с оплёткой из стеклоткани. Они выдерживают температуру до 155С.Но есть и недостаток- эта изоляция разлагается под действием нефтепродуктов.
Есть силовые провода с фторопластовой изоляцией (типа МГТФ, но сверху тоже оплётка из стеклоткани). Они вообще до 200С выдерживают! И вообще не ничего не боятся!

Во-вторых, подключение к аккумулятору лучше организовать отдельными клеммами:

Либо такой вариант:

В-третьих, к лебедке должно идти 2 кабеля: пюсовой и минусовой. Использовать массу кузова для лебедки нельзя!

А предохранитель там бесполезен. Пиковые токи достигают 450А. использование предохранителя на 450А конечно же не повредит, но и ничего не даст. Лучше установить размыкатель, например СОАТЭ 1300.3737 на плюсовой кабель, чтобы лебедка не была запитана постоянно.